ТОП 14 помилок при утепленні стін

Ці помилки можуть зіпсувати все. Дізнайтеся про них, щоб не стикатися з проблемами, які важко вирішувати, і фінансовими втратами. Утеплюйте свій будинок правильно.

Помилки при утепленні будинку

Утеплення зсередини

Це найважливіша і серйозна помилка, яка може стати фатальною.

•    По-перше, таке утеплення абсолютно неефективне, тому що стіни промерзатимуть зовні. Це значно знижує загальну теплоізоляцію, зводячи нанівець теплоізолюючі властивості матеріалу, з якого зведено будинок.
•    По-друге, через періодичне коливання температур і знаходження точки роси всередині стін вони можуть руйнуватися. При внутрішньому утепленні в стіновому матеріалі накопичуватиметься волога від конденсату, який неминуче виникає у точці роси. Вологий матеріал руйнується набагато швидше.
•    По-третє, на стінах може з'являтися пліснява, що розмножується при підвищеній вологості. Враховуючи, що її не видно за утеплювачем, розташованим усередині, мешканці будинку не зможуть усунути проблему, і навіть не знатимуть про те, що наражають своє здоров'я на небезпеку.

Точка роси – це місце, де вода з пароподібного стану перетворюється на рідке. Така назва наведена за аналогією з природними процесами. У ранковий час сонце, що піднімається, починає нагрівати повітря, насичене вологою. І оскільки трава ще прохолодна, стикаючись з нею, він швидко охолоджується. У разі випадає конденсат, званий росою. У стіні проходить практично те саме.

Правильне зовнішнє утеплення позбавляє всіх перерахованих вище проблем. Воно логічніше, тому що холод надходить зовні. Отже, звідти слід ставити бар'єр. Утеплювач нівелюватиме вплив перепадів температур, зберігатиме тепло при тимчасово вимкненому опаленні, а стіни будинку – виступати акумуляторами, які захищені від швидкого охолодження та промерзання.

Утеплення стін будинку зсередини

Помилка при виборі утеплювача

Наслідки такої помилки можуть бути серйозними. Особливо у випадках, коли утеплюється дерев'яна будова або мансардний дах. Про сучасні утеплювачі та їх властивості можна почитати тут. Не кожен із них підійде для стін вашого будинку. Так, будівлі з дерева потрібно утеплювати тільки матеріалами, що дихають, які зможуть відводити пару. Якщо не дотриматися цієї вимоги, дерев'яні частини будуть вологими, через що покриються пліснявою і почнуть гнити.

Паронепроникні утеплювачі підходять для будівель з цегли, блоків, бетону та інших неорганічних матеріалів.

Відсутність розрахунків

Цю помилку припускаються дуже багато власників приватних будинків. Вони обходяться взагалі без будь-яких розрахунків. Утеплення виробляють "на око", "як у сусіда" або "на що вистачає грошей". Тим часом розрахунки все-таки потрібні. Хоча б зразкові. Вони дозволяють передбачити такий шар утеплювача, при якому можна обійтися без зайвих фінансових витрат, створивши оптимальну теплоізоляцію. В іншому випадку ви ризикуєте зробити недостатній шар, або переплатити.

   Сьогодні в інтернеті достатньо інформації для того, щоб за її допомогою самостійно здійснити розрахунки. Оскільки будинок утеплюється один раз на дуже тривалий період, краще потурбуватися і вникнути в питання. Розрахунки дозволять зробити будинок по-справжньому теплим, забувши про дискомфорт і великі рахунки за опалення. При цьому ви знатимете, що не викинули гроші на вітер.

Спроби заощадити на матеріалах

Маються на увазі різні матеріали, які потрібні, крім самого утеплювача. До них відносяться:

• клей;

• армуюча сітка та шар;

• гідроізолюючий шар;

• ґрунтовка, штукатурка.

Якщо викинути з «пирога» якусь одну складову або замінити її на дешевше, вийде… зовсім не те, що має бути. Не можна економити як утеплення. Це може вилитися або в погане утеплення, або проблему через якийсь час. Те, що погано закріплено, може у майбутньому відвалитися. Якщо за технологією потрібен конкретний набір матеріалів, його потрібно забезпечити.

Недотримання температурних вимог

Утеплювати будинок мокрим методом можна лише за певних температур. Як правило, це не нижче 5 градусів і не вище 30-ти. Верхня межа порушують набагато рідше ніж нижня. Причина – спроби встигнути утеплитись, коли вже похолодало. Для того щоб не ризикувати якістю утеплення і не спостерігати потім тріщини або утеплювач, що відпав, краще планувати роботи заздалегідь. Або, як мінімум, починати їх до того, як температура впаде нижче за дозволене.

У крайніх випадках можна використовувати тенти та намети для закриття фасаду. Щоправда, таке можливе за невеликих відхилень температури. Влітку монтажний утеплювач можна захистити від палючого сонця. Роботи з утеплення потрібно проводити вранці та ввечері, щоб зберегти людей.

Категорично заборонено клеїти теплоізоляційний матеріал на обмерзлі або мокрі стіни.

Монтаж без стартової планки

Вона визначає ідеальний рівень для першого ряду та тримає утеплювач, значно спрощуючи роботу. Третя корисна якість – захист теплоізоляційного матеріалу знизу гризунів. Без стартової планки монтувати складніше і довше. Вона також називається цокольним профілем.

Помилковий вибір клею

Не варто експериментувати із клеєм, намагаючись на ньому заощадити. Це правильний шлях до проблем у майбутньому. Потрібно брати перевірений якісний клей, який точно підходить для обраного утеплювача. Не можна розбавляти його піском або використати замість нього щось інше – наприклад плитковий клей.

Неправильне стикування плит

2 мм – це максимальна відстань між плитами. Більш широкі зазори закладають клеєм або розчином, що взагалі неприпустимо. Це значно знижує теплоізоляційні властивості утеплюючого шару, утворюючи містки холоду. Інакше кажучи, гроші на вітер. Немає сенсу витрачатися на утеплювач і ліпити його з великими проміжками – очікуваного ефекту не буде. Якщо вже нічого не вдієш з великими зазорами в якихось місцях, їх потрібно заповнювати смужками такого ж утеплювача.

Плити потрібно клеїти лише у шаховому порядку. А вже змонтований теплоізолятор небажано залишати без зовнішнього шару надовго. Потрібно його армувати та нанести фінішний шар. Або закрити фасадними матеріалами у разі вибору вентильованого фасаду.

Неправильне або недостатнє нанесення клею

Здавалося б, дрібниця. Але насправді від цього залежить, як триматиметься утеплювач на стіні. Багато хто радить робити це таким чином: по всьому периметру безперервним шаром, що замикається, а на решті листа утеплювача - «ляпухами» по 3-8 штук. Покриття клеєм повинне бути не менше 40% його площі. Повне покриття рекомендується на оштукатурених рівних стінах. Цей варіант має право на існування. Але все ж таки краще звернути увагу на рекомендації тих фахівців, які вважають, що наносити клей на утеплювач необхідно по всій площі. Це не тільки покращить зчеплення зі стіною, але й зробить теплоізоляцію кращою та надійнішою.

Якщо крім клею для кріплення утеплювача використовуються «парасольки», їх потрібно утоплювати на достатню глибину – не надто глибоко (щоб не було містків холоду) та не залишати опуклості зверху (щоб поверхня була рівною).

Незахищений утеплювач

Будь-який теплоізоляційний матеріал з часом може псуватися через вплив сонячних променів та інших атмосферних явищ. Мінеральна вата не переносить впливу вологи – швидко намокає та досить довго висихає у вологому повітрі, втрачаючи теплоізоляційні властивості та згодом руйнуючись від таких умов.

Пінопласт поступово руйнується під дією ультрафіолету. Як мінімум, вплив сонячних променів призводить до його нагрівання та часткового відставання клею.

Прикріпивши шар утеплювача на стіни, необхідно якнайшвидше закрити його фінішним шаром. Він не тільки створюватиме декоративний ефект, але й захищатиме матеріал від негативного впливу зовнішнього середовища.

Неправильне укладання плит біля віконних отворів

Не можна класти утеплювач так, щоб його край збігався зі швом у стіновому матеріалі (у цегляній або блоковій кладці). Він повинен закривати шви, усуваючи, а не утворюючи містки холоду. Деколи для такого розташування необхідно фігурно обрізати листи теплоізоляційного матеріалу. Але пов'язана з цим його трохи підвищена витрата повністю окупається. Крім іншого, таке розташування листів усуває ймовірність появи тріщин у місцях стиків.

Помилки під час армування

Армування здійснюється за допомогою спеціальної сітки. Вона знижує деформації, що виникають з різних причин – через перепади температури, усадку будинку або невеликий рух ґрунту.

Вимоги до армуючих сіток та їх монтажу:

• стійкість до лугів;

• густина від 160 г/м. кв.;

• розмір осередків – 5х5 мм;

• призначення – лише зовнішніх робіт;

• густина не повинна бути низькою;

• нахльостування між сусідніми відрізками сітки – не менше 10 см.

• монтаж сітки – на гідроізолюючий шар шляхом вдавлювання на половину його товщини (інакше відшарується);

• посилення у кутових місцях отворів віконних та дверних отворів – додатково кріпиться відрізок сітки під кутом 45 градусів.

Всі ці вимоги важливі для якісного армування шаром утеплювача. Тільки на такі сітки можна наносити армуючий та фінішний штукатурний шар.

Відсутність ґрунтовки

Перед фінішною штукатуркою необхідно нанести шар ґрунтовки. Вона важлива для хорошого зчеплення декоративного шару зі стіною, більш рівної поверхні стін та відсутності плям на них.

Невідповідна фінішна штукатурка

Для того, щоб фасад служив вірою та правдою протягом довгих років, його потрібно не тільки правильно утеплити, а й покрити якісним штукатурним складом. Якщо взяти паронепроникну штукатурку, вона може відшаруватися від стіни через конденсацію вологи всередині «пирога». Якщо стіни будинку і утеплювач мають певний рівень паропроникності, то штукатурний шар теж повинен проводити пар. Непроникний для нього склад можна наносити тільки там, де встановлено внутрішню пароізоляцію і в будинку організовано систему рекуперації. Вона витягає вологе повітря із приміщення, забезпечуючи приплив свіжого.

Дуже сподіваюся, що Вам сподобалась моя стаття! У моїй сторінці на Городниках Ви зможете знайти багато матеріалів про будівництво. Рекомендую статтю щодо вибору будівельних блоків.