Секрети надійного встановлення огорожних стовпів

Найголовніше у встановленні огорожних стовпів - добитися того, щоб вони не піднімалися силами здуття і не падали від інших дій. Ці природні сили здатні не лише покосити огорожу або зіпсувати усю його красу і гармонію, але і перешкодити виходу хазяїна огорожі з власного двору. Таке буває, коли із-за руху стовпів заклинює хвіртку і ворота. Звичайно ж, це крайній випадок. Він може мати місце в регіонах, де глибина промерзання грунту б'є рекорди і засмучує багато власників приватних будинків. Як же уникнути проблем з огорожею із-за неправильного бетонування стовпів? Якщо ви не хочете впадати в депресію через викинуті гроші і даремно згаяний час, зробіть все правильно з першого разу. Вам не доведеться мучитися або ще раз витрачатися, переробляючи огорожу. Він стоятиме без будь-яких змін, викликаючи заздрість сусідів і захоплення перехожих. Але це не головне. Важливо, щоб особисто вам було вигідно, зручно і приємно.

Що таке сили здуття і чому стовпи випирає?

Сили здуття грунту - це природне явище, яке залежить від наступних чинників :

• глибини залягання грунтових вод;
• наявність води в грунті окрім грунтових вод;
• величини низьких температур в зимовий час.

Коли грунтові води знаходяться близько, грунт більше схильний до сил здуття. Вони є результатом дії двох чинників - наявність води в структурі грунту і глибини її промерзання. Остання безпосередньо залежить від величини низьких температур. Тобто в тих випадках, коли один з чинників (вода або досить лютий мороз) відсутній, здуття не відбувається.

Під час промерзання насиченого вологою грунту відбувається його розширення, через що він, наслідуючи закони фізики, піднімає стовпи. Цей процес можна порівняти з витискуванням прища - якщо в певних місцях досить сильно натиснути, вміст вилізе назовні. Грунт так само виштовхує стовпи, якщо вони забетоновані на недостатню глибину. Морозне здуття грунту здатне сильно зашкодити огорожі - від підняття стовпів на різну висоту(з усіма витікаючими наслідками) до повного падіння його на землю. Так що з горезвісними силами здуття краще не жартувати. Як же уникнути не таких райдужних перспектив, застрахувавшись від дії сил морозного здуття? Відповідь проста: розмістити один кінець стовпа нижче рівня промерзання грунту. Але знання цієї банальної істини, яким можуть похвалитися багато домовласників, ще не гарантує ідеального результату. Ми розповімо про самі кращі способи встановлення огорожних стовпів, які дозволяють обійти негативну дію природних сил.

Інструменти для встановлення стовпів

Вам можуть знадобитися наступні інструменти:

1. Лопата. Цей інструмент може згодитися для викопування отворів під стовпи і інших робіт із землею.
2. Бур. Можна використати тільки ручний бур, який бажано подовжити настільки, щоб його вистачало для того, що зробити отвір необхідної довжини. А для прискорення процесу не завадить мотобур.
3. Свердло. Якщо на лінії майбутньої огорожі у вас м'який податливий грунт, то вам можуть не знадобитися якісь додаткові пристосування для викопування отворів під стовпи. Тим же, хто в такій роботі стикається з труднощами, може допомогти секрет підвищення ефективності "дірковиробництва". Спочатку можна робити попередні отвори в грунті за допомогою великого свердла. Воно дає можливість не лише забурювати в глибину, але і розпушувати грунт, щоб полегшити роботу бура. Для цього свердло треба подовжити на потрібну величину за допомогою приварювання до нього відповідного штиря.
4. Дріль. Для використання подовженого свердла не завадить хороший потужна дріль. Хоча без неї можна обійтися, якщо приварити свердло до ручки (як у бура). Це дозволить використати його вручну. Правда, цей варіант більше трудомісткий і вимагає більше часу для буріння отворів.
5. Рулетка. Без неї точно не обійтися. Цей будівельний інструмент потрібний для різних вимірів в процесі підготовки і встановлення огорожних стовпів.
6. Схил. Це незамінний помічник у будівельній справі. Його можна спорудити з тонкого мотузка і металевого наконечника. Неймовірно проста і древня річ досі прекрасно працює, допомагаючи усім - і новачкам, і професіоналам. Схил дозволяє визначити точне місце для отворів під стовпи, якщо повісити його на натягнуту проволоку/мотузку/леску, майбутню лінію огорожі
7. Рівень. Цей інструмент допомагає встановлювати стовпи ідеально рівно, що важливо не лише для естетики, але і з точки зору законів фізики. Вертикально розташовані стовпи направляють усю тяжкість огорожі вниз. В результаті вона не впливає на стовпи (не нахиляє їх). Для встановлення огорожних стовпів можна використати будь-який будівельний рівень. Але зручніше всього два їх різновиди: прямій з магнітами (легко кріпиться на металевому стовпи) і кутовий (випускається спеціально для такої роботи).
8. Дріт, мотузок або волосінь(струна). Ці помічники є незамінними. По-перше, вони натягаються від одного краю до іншого, показуючи, де проходитиме лінія огорожі. По-друге, використовуючи схил, з їх допомогою можна точно намічати місця під стовпи. Струну треба натягувати не по низу, а по верхньому рівню стовпів.
9. Металевий штир. Цей інструмент може знадобитися для позначення місць буріння отворів. Якщо ви хочете помітити відразу декілька таких точок, можна узяти відповідно кількість штирів або дерев'яних паличок (відмічені на грунті поглиблення можуть бути чимось засипані, тому увіткнені штирі надійніші).
10. Молоток і кувалда. Ці інструменти теж можуть знадобитися в цьому виді робіт. Молоток - для забивання штирів в землю, відгинання вирізаних кріплень на стовпах і інших робіт. Кувалда для забивання арматури і стовпів.
11. Дошка. Вам знадобиться дерев'яна дошка завдовжки 150 см і шириною 5 см Вона потрібна для того, щоб трамбувати бетон. Замість неї можна узяти відповідну палицю достатньої товщини або металевий стержень з "п'ятою" на кінці.
12. Металевий жолоб. Він може знадобитися для заливки бетонної суміші всередину пластикової труби, яка використовується в одному із способів бетонування. Жолоб легко зробити з тонкого металу(наприклад, оцинковування).
13. Болгарка. З її допомогою можна робити надрізи на металевих стовпах для кращого зчеплення стовпа з бетоном.
14. Электро- або газосварка. Вона може знадобитися для приварювання необхідних елементів до стовпів.
15. Ківш з пляшки. Цей саморобний інструмент дозволить вичерпати воду з виконаного отвору в місцях з близько розташованими грунтовими водами. Такий ківш зробити дуже просто: береться пластикова пляшка, розрізає збоку в центральній частині у вигляді круга або овалу і надівається відкритою шийкою на гарячу металеву трубу. Другий варіант кріплення - пляшка примотується скотчем до звичайної дерев'яної палиці, на яку надівається шийка.
16. Воронка. Вона може знадобитися для заповнення металевого стовпа бетонною сумішшю. Воронку можна зробити з великого пластикового бутля з-під води.

Надійні способи встановлення стовпів

Нижче ми детально розглянемо найефективніші способи встановлення огорожних стовпів. Тут вони мають імпровізовані назви.

1. Спосіб "На віки".
2. "Супер опора".
3. "Арматурний" спосіб.
4. Радянський спосіб.
5. Економ-варіант.
6. Спрощений спосіб.
7. Старий дідівський спосіб.

Спосіб "На віки"

Цей спосіб є більше витратним, ніж звичайне бетонування (для нього додатково треба придбати пластикові каналізаційні труби діаметром 11 см і завдовжки 1 м). Він розрахований на регіони, де глибина промерзання грунту - більше 1,2 м. Стовп треба брати хоч би на 20 см довше за цю підступну глибину(а краще більше), щоб добре закріпити його в непромерзаючому шарі. Етапи бетонування стовпа із застосуванням пластикових труб:

1. Буріння отворів під стовпи з використанням ручного або електричного бура(для дуже глибоких отворів ручний бур необхідно подовжити). При використанні бура отвір виходить діаметром 18 см
2. Бетонування частини стовпа. Згідно з цим способом, необхідно забетонувати той проміжок стовпа, вище за який розташовуватиметься пластикова труба. Розрахувати його довжину можна таким чином: від місця, де стовп виходитиме із землі, треба відміряти 70 см
3. Бетонування з пластиковою трубою. У пластикової сантехнічної труби треба відрізувати розширену частину. У результаті вона складе 85 см. 15 см слід залишити вище за рівень землі, а згадані 70 см пластикової труби надіти на стовп вище за раніше забетоновану частину і теж заповнити бетонною сумішшю. У цьому допоможе металевий жолоб. Розміщення пластикової труби вище на 15 см пояснюється тим, що взимку грунт може підніматися вгору приблизно на таку відстань(можливо, менше). Він ковзатиме по пластику, не вийшовши за його межі і не зачепивши металеву частину.
4. Заповнення зовнішньої частини отвору. Проміжок, що залишився, між отвором і пластиковою трубою треба заповнити піщано-гравійною сумішшю. У разі здуття взимку грунт рухатиметься вгору, ковзаючи по трубі. При цьому стовп залишиться на місці, завдяки двом чинникам: закріпленню нижче рівня промерзання і ковзанню грунту з піщано-гравійною сумішшю по пластику.
5. Заповнення стовпів бетоном. Для того, щоб стовпи стояли як можна довше, не піддававшись корозії зсередини, їх краще всього заповнити бетоном. Для цього згодиться воронка з пластикового бутля. Аргументи на користь цього методу: при бетонуванні вода не потрапить всередину стовпа як згори, так і знизу з грунту. Такий підхід вважається надійніше за зварювання, тому що шви можуть бути не ідеальними, тому рано чи пізно волога все-таки поступає в трубу.

Спосіб "супер опора"

Цей спосіб є особливо надійним. Він застосовується на залізницях для установки залізобетонних опор семафорів. Його можна використати при зведенні огорож, хвірток і воріт. Етапи бетонування стовпа із створенням супер-опор :

Викопування отворів В даному випадку знадобиться лопата, тому що отвір для бетонування треба набагато ширше, ніж дозволяє зробити бур. Розмір найширшої частини залежить від діаметру стовпа, його висоти і призначення, яке має на увазі певне навантаження. Розрахувати його кожен зможе, виходячи зі своїх індивідуальних показників. Для прикладу приведемо параметри, які діють на залізниці : довжина металевого стовпа від рівня землі - 5 м; його діаметр - приблизно 15-20 см; довжина бетонної опори - 1м, її форма - усічена піраміда, розміри - верхній частині - 50Х50 см, нижньою - 65х65 см

Бетонування в спеціальній формі Для створення "супер-опоры" необхідно підготувати форму з фанери або іншого відповідного матеріалу. Як варіант, її розміри можуть бути такими: внизу 35 см, а вверху 25 см Форма складається з чотирьох трапецій, які зовні чим-небудь скріплюються разом, утворюючи усічену піраміду. Бетонування огорожних стовпів може робитися чотирма способами:

• стовп бетонується на вибрану глибину(тобто опускається в грунт на довжину усіченої піраміди);
• нижче рівня промерзання грунту здійснюється звичайне бетонування стовпа, а вище - у формі усіченої піраміди;
• нижче рівня промерзання стовп забивається в грунт, а вище - заливається бетоном у відповідній формі;
• нижче рівня промерзання стовп бетонується у формі усіченої піраміди, а вище засипається піщано-гравійною сумішшю.

Засипка піщано-гравійною сумішшю Така засипка робиться залежно від варіанту бетонування. Порожнечі заповнюються сумішшю гравію і піску. Цей спосіб є дуже надійним за рахунок тяжкості бетонної опори. Сили здуття не піднімають стовп, який має своєрідний якір. Її бажано згори обробити бітумною мастикою, яка збільшить ковзання і захистить від вологи. Такі опори найдоцільніше використати при зведенні воріт і хвірток, де потрібна особлива надійність і відсутність руху стовпів. Але і для облаштування надійної огорожі він теж підійде.

Заливка бетоном внутрішньої частини стовпів - це хороша альтернатива пробкам і кришкам на них. А якщо це стовп біля хвіртки або воріт, то він не пропалиться при зварюванні і не гримітиме при закриванні.

"Арматурний" спосіб

Цей спосіб підходить для легких огорож(наприклад, з профнастила) в місцях, що відрізняються сильною пучинистостью грунту і великою глибиною промерзання. Щоб уникнути негативних наслідків через дію сил природи, в таких регіонах бажано занурювати стовпи як можна глибше. Але оскільки використати для цього довжелезні стовпи незручно, нераціонально і недешево, народні умільці знайшли ефективне і геніальне рішення. Воно полягає в розділенні стовпа на дві частини - підземною і надземною. Етапи робіт із застосуванням арматури:

1. Забивання арматури в грунт. Для підземної частини береться довга арматура перерізом 14 мм Для одного стовпа знадобиться два відрізки арматури по 3 м. Її не треба бетонувати - це спрощує і здешевлює процес. Арматура просто забивається в грунт майже на усю свою довжину. Перед забиванням її треба обробити полімерною бітумною мастикою, щоб вона не піддавалася корозії. Для занурення прутов арматури в грунт можна спочатку зробити отвори за допомогою дриля і довгого свердла відповідного діаметру. Мається на увазі спеціально подовжене свердло, отримане шляхом наварювання додаткового стержня. Таким свердлом можна зробити отвори завдовжки від 1 м і більше. Для первинного занурення арматури цього досить. Далі її слід забити в грунт, що цілком під силу здоровому чоловікові. Після повного забивання арматури для одного металевого стовпчика над землею повинні стирчати два штирі приблизно на 15 см. Цієї висоти повинно бути досить для того, щоб готова огорожа не стикалася з грунтом(у тому числі у разі здуття грунту). Кожну пару арматурин необхідно розташовувати не уподовж, а упоперек лінії огорожі на відстані 20-25 см один від одного. При цьому зовнішня лозина повинна виступати за край верхнього стовпа приблизно на 3-5 см А внутрішній - розташовуватися навпроти зовнішнього (йдучи углиб ділянки від огорожі). Умовна лінія, що проходить від однієї лозини до іншої має бути перпендикулярною майбутній огорожі.
2. Приварювання куточка і стовпа. Далі на ці два штирі горизонтально приварюється шматок куточка, а вже на нього - металевий огорожний стовп потрібної довжини (надземна частина). Як ми згадали вище, стовп розташовується від зовнішнього штиря на 3-5 см углиб ділянки. Але це ще не усе. Для того, щоб забезпечити стійкість такого стовпа, його треба зміцнити укосиной. Вона приварюється одним кінцем до внутрішнього кінця куточка, а іншим - до стовпа(приблизно на 15-20 см вище за нижню частину стовпа, утворюючи з ним і куточком трикутник). Укосину можна зробити з металевого куточка або шматка профільної труби. На цьому роботи по установці стовпа закінчені. Такі стовпи, пов'язані надалі між собою в огорожі, вже не випне силами здуття. І при якісному зварюванні вони не впадуть від вітру або іншої механічної дії.

Радянський спосіб

Є один незаслужено забутий спосіб бетонування стовпів, який успішно використовувався за радянських часів. Доказом його надійності є старі обгороджування, які можна зустріти уздовж залізниць і у багатьох інших місцях. Цей спосіб досить простий і не особливо витратний. Секрет його ефективності у формі бетонування. Саме вона дозволяє стовпам протидіяти силам здуття, завдяки чому огорожа може стояти десятиліттями. У згаданих обгороджуваннях використовувалися бетонні стовпи з армуванням чотирма прутами.

Етапи установки огорожі радянським способом :

1. Підготовка отвору для стовпа. Такі стовпи занурювалися в грунт на глибину від 1м до 1,2 м. Отвори для них робилися діаметром 35 см в нижній половині і у вигляді усіченого конуса, що розширюється до 40 см, - у верхній половині. Тобто отвір нагадує форму чарки.
2. Засипка піщано-гравійної суміші. Нижню половину отвору засипали піщано-гравійною сумішшю, добре утрамбувавши її і виставивши стовп у вертикальному положенні.
3. Бетонування. Далі робилося бетонування верхньої частини стовпа, що залишилася. При цьому бетон набував форми перевернутого усіченого конуса. Тобто його широка частина розташовувалася згори. Такой нехитрий метод дозволяв посилювати стовпи за рахунок досить широкої частини, утвореної застиглим бетоном. Сили здуття практично не піднімали їх, що пояснюється наступними чинниками: конусовидною формою забетонованої частини - вона чинила опір не лише за рахунок своєї відносно великий маси, але і завдяки розширенню до верху; додатковою тяжкістю самого армованого бетонного стовпа розміром 13Х14 см

Економ-варіант

Цей спосіб теж має на увазі часткове бетонування, тільки "навпаки". У эконом-варианте бетонною сумішшю заливається нижня частина стовпа.

Етапи робіт :

1. Підготовка отвору. Діаметр його залежить від розмірів бура, способу викопування і побажань хазяїна майбутньої огорожі. Нижня частина може мати будь-які розміри(при цьому ширша краще триматиме стовп). Отвір викопується нижче рівня промерзання грунту хоч би на 25 см(для надійності можна на 30-40 см).
2. Бетонування. Ту частину, яка знаходиться нижче рівня промерзання грунту, заливають бетонною сумішшю. Перед цим на дно можна кинути невеликий шар дренажу.
3. Засипка піщано-гравійною сумішшю. Інша частина стовпа засипається піщано-гравійною сумішшю і ретельно трамбується(щоб гравій/щебінь і пісок були максимально ущільнені).

В результаті таких дій досягається головний ефект - стовп не піднімається силами здуття, тому що вони не впливають на найважчу забетоновану частину. Вона утримує його на місці завдяки своїй масі і розміщенню нижче рівня промерзання. Крім того, піщано-гравійна суміш набагато менше схильна до здуття і під впливом навколишнього грунту здатна ковзати уздовж стовпа. Чим більше діаметру і глибина забетонованої частини(нижче рівня промерзання), тим вище вірогідність того, що стовп не випне. Цей спосіб дозволяє отримувати помітну економію на цементі. За бажання можна забетонувати невелику верхню частину стовпа, щоб він стояв максимально міцно, не рухаючись в сторони. Але це не обов'язково, якщо огорожа має низьку парусність(наприклад, зроблений з сітки). При ущільненій засипці і достатньому бетонуванні стовп стоятиме надійно і міцно.

Спрощений спосіб

Цей спосіб можна розділити на два варіанти:

1. Установка бетонного або металевого стовпа із засипкою. Цей спосіб ще називають сухим бетонуванням. Воно робиться дуже просто: викопується отвір потрібного діаметру і глибини(бажано нижче рівня промерзання). Робиться невеликий дренаж з дрібних каменів. Вставляється наявний стовп і щільно засипається піщано-гравійною сумішшю. При цьому важливо робити ущільнення спеціальною вібротрамбівкою(віброногою) або вручну за допомогою дошки, палиці або металевого пристосування. За словами тих, хто на ділі перевірив ефективність цього способу, стовпи прекрасно стоять, не випираючи після зими. Але в даному випадку може спостерігатися один недолік: при сильних вітрах і високій парусності огорожі стовпи можуть трохи "ходити" в сторони(тобто розхитуватися). Щоб уникнути цього, по ліні огорожі роблять дрібно заглиблений фундамент. Він утримує стовпи, захищаючи нижню частину огорожі від дії і проникнення води. За бажання і можливості, можна заощадити, бетонуючи не усю смугу, а тільки невелику верхню частину стовпів.
2. Установка металевого стовпа шляхом забивання. Це ще більш простий варіант. Забивання стовпів дозволяє пристойно економити на цементі, піску, щебені і гравії. В даному випадку нижню частину стовпа теж краще розміщувати нижче рівня промерзання грунту. Треба пам'ятати, що неглибоко забитий стовп рано чи пізно розхитається. Тому треба занурювати в грунт не менше половини загальної довжини стовпа. Цей спосіб підходить для повністю або частково "прозорих" і невисоких огорож(з сітки, паркану і комбінованих матеріалів). Забивати стовпи набагато простіше, якщо заздалегідь виконати отвори приблизно на 60% необхідної глибини. Вони мають бути менше діаметру стовпів. Для такої роботи підійде подовжене велике свердло.

Обидва варіанти можна застосовувати на важких грунтах. За словами знавців, бутовання перешкоджає здуттю, утворюючи дренажний шар, який відводить воду в грунт. Забивання стовпа нижче рівня промерзання грунту так само сприяє його фіксованому положенню у разі морозів. Грунт ковзає по стовпах, спочатку піднімаючись, а потім опускаючись.

Старий дідівський спосіб

Це найдревніший спосіб, який використовується людьми з незапам'ятних часів і є найдешевшим. Полягає він у встановленні дерев'яних стовпів без бетонування. Їх треба заздалегідь підготувати до занурення в грунт, щоб вони простояли як можна довше. Для цього підходять наступні способи обробки, які можна поєднати : випалення(обвуглювання) дерев'яного стовпа - в процесі горіння дерево обвуглюється, закупорюючи деревні волокна, що надалі захищає його від дії вологи і гниття; обробка стовпа гарячою смолою або сумішшю смоли і солярки - створює захисний шар, який перешкоджає проникненню води; обмазування стовпа розмоченою глиною - вона захищає стовп від вологи і консервує деревину(після обмазування стовп бажано просушити).

Дерев'яні стовпи треба обов'язково обробляти на 20 см вище за той рівень, де вони входитимуть в землю. Саме у цій частині дерево піддається дії води, через що може псуватися. Якщо надійно захистити стовпи з дерева у вказаній частині, вони простоять дуже довго. Доказом тому можуть послужити багатовікові дерев'яні будинки, побудовані на обпалених дубових палях. Встановлення стовпів можна робити, засипаючи їх глиною, землею або піщано-гравійною сумішшю з дренажем на дні отворів.

І наостанок невеликий лайфхак для дерев'яних стовпів. Найдовговічнішим варіантом їх використання є установка на металеві анкера, які бетонуються в грунті. Тобто стовп складається з бетонної підземної частини, анкера в ній і дерев'яної частини вгорі. У результаті стовп з дерева кріпиться вище за рівень землі, що позбавляє його від дії води. При належній обробці такого стовпа(особливо в нижній частині) і своєчасному його підфарбовуванні, він служитиме дуже довго (як мінімум, декілька десятиліть).

На сильно пучинистих грунтах стовпи не треба бетонувати до рівня землі. Якщо зробити це нижче нульової відмітки на 50-70 см, сили здуття, яке найбільше проявляється в цьому шарі, не зможе підчепити і виштовхнути стовп вгору. Проміжок в 50-70 см слід засипати піщано-гравійною сумішшю. Вона менше схильна до здуття і під тиском навколишнього грунту схильна ковзати по стовпу. На цьому проміжку металевий стовп треба обов'язково обробити від корозії.

Секрет міцнішого зв'язку стовпа з бетоном

Для того, щоб металевий стовп міцніше тримався в забетонованій частині, треба зробити додаткові кріплення. Варіанти таких кріплень на нижній частині стовпів :

• Розрізати металевий стовп у вигляді букви "Н" і відвернути кінці, що утворилися, під кутом в 90 градусів. При цьому у стовпа з'являться "вушка"(по два з протилежних сторін). Це найраціональніший варіант, який дозволяє обійтися без зварювання.
• Приварити до нижньої частини стовпа два невеликі шматки арматури(краще перпендикулярно). Варіант для тих, кому простіше скористатися зварюванням.
• Зробити прямокутний виріз в профільній трубі на відстані 12-15 см від краю нижньої частини. Довжина вирізу довільна(теж можна 12-15 см). Це найпростіший варіант, який дозволяє бетону потрапити всередину стовпа і тим самим додатково зміцнити його. Висмикнути такий стовп буде практично неможливо. Завдяки таким кріпленням стовп краще зчепиться з бетоном, його не витягне сильним поривом вітру або іншою дією.

Як встановити стовпи рівно в одну лінію?

Для цього необхідно правильно натягнути металевий дріт або мотузок(ще говорять, струну або шнурку), розташувавши її не в нижній, а у верхній частині стовпів. Натягнення треба робити від однієї кутової точки до іншої, розташовуючи кінці на вже встановлених стовпах. Для більшої зручності і контролю можна натягнути струну відразу вгорі і внизу. Але цього можна не робити, тому що кожен стовп все одно перевіряється по рівню, а місце його розташування точно визначається за допомогою схилу. Якщо протяжність огорожі дуже велика, між крайніми кутовими точками встановлюють ще один стовп, який підтримує струну, не даючи їй провисати. Для її закріплення на стовпі можна прихопити гаєчку. У такому разі вона не зрушуватиметься, точно показуючи ідеальну лінію.

Як заощадити на металевих стовпах для огорожі?

Розглянемо це питання в контексті нашої сьогоднішньої теми. Оскільки поставлене завдання - це виключення дії сил здуття, нам доведеться використати для огорожі досить довгі стовпи. Найчастіше вони бувають металевими. Як же заощадити на таких стовпах? Рішення цієї задачі просте і очевидне: узяти труби меншої довжини і подовжити їх прутами арматури. Приварена частина розташовуватиметься під землею. Для того, щоб додатково заощадити за рахунок ціни на арматуру, її можна купити в пунктах прийому чорних металів. Економія за рахунок такого рішення тим більше, чим товще беруться труби для огорожі(відповідно, вище їх вартість). Арматуру зручніше приварювати із зовнішнього боку. Для цього можна використати по 4 лозини на квадратні стовпи і по 3-4 на круглі. Для того, щоб додана частина мала потрібну форму, у кінці(а при великій довжині і посередині) треба приварити відрізки такої ж труби завдовжки по 5 см

При повному бетонуванні стовпів(без засипки піском і гравієм) додати за допомогою арматури можна досить значні проміжки - в підземній частині досить залишити по 50 см труби, доваривши решту арматурою. Крім того, до пучка з прутов можна перпендикулярно приварити пару невеликих шматків для кращого закріплення у бетоні.

Додаткові заходи, які захистять від сил здуття

Якщо ви мешкаєте в регіоні, де сили морозного здуття "творять дива" і б'ють рекорди, візьміть собі на замітку наступну інформацію. Для того, щоб захистити стовпи від випинання, треба потурбуватися про ліквідацію хоч би одного з чинників - наявності води або дії лютих морозів. Тобто вам треба захистити певний простір біля стовпів від насичення водою або/і промерзання. Звичайно ж, в порівнянні із звичайними способами, це більше трудомістко. Але комусь такі дії допоможуть врятувати огорожу і узабезпечити себе від зайвих витрат надалі. Обмежити вступ води можна за допомогою дренажної системи, подібної до тієї, яку використовують для відведення води від фундаменту. А понизити дію морозів - шляхом утеплення грунту навколо стовпів із застосуванням пінопласту. Про ці секрети знають не усі будівельники і власники будинків. Мотайте на вус і застосовуйте.