Фаленопсис – идеальная орхидея для тех, кто только начинает присматриваться к этим растениям

Как пересадить фаленопсис

Я решила написать исходя из своего личного опыта. И наглядно продемонстрировать, как я пересаживаю фаленопсис. Итак, это Pamplona которую я приобрела, она оказалась с такой пышной корневой системой, что поначалу я пристроила ее в дышащую корзинку, но и та оказалась тесновата. Поэтому беру самый большой вариант: сетчатую корзинку емкостью 3 л с ручками (найдена в Ашане). Так как дно у корзинки не имеет дырочек, кладу ровным слоем 3-4 см некрупный заранее промытый керамзит, так как если влага будет скапливаться на дне, то кора может подгнить. В целом такой прием можно использовать для все типов горшков без дренажных отверстий. Затем я кладу небольшой слой коры 19-28 мм, она будет хорошо пропускать воздух и создаст достаточные зазоры для дальнейшего роста корней. После этого ставлю орхидею в горшок, ориентируя ее по центру и начинаю засыпать основным слоем субстрата: у меня это кора 13-19мм и немного древесного угля кусочками (иногда смешиваю 13-19 и 19-28 если корни достаточно толстые): засыпаю я равномерно со всех сторон. Периодически я протряхиваю горшок и саму орхидею , чтобы кора распределилась равномерно и не оставалось слишком больших зазоров. Воздушные корни не стараюсь уложить, если они сопротивляются. Поверх подсыпаю очередной слой коры, отодвигая кусочки от шейки и финальным этапом выкладываю мох, опять же по поверхности субстрата, избегая области шейки. В идеале около основания листьев нужно оставить зазорчик, чтобы можно было рассмотреть корневую систему на предмет просыхания. Никакого пенопласта, подложек под "попу" я не делаю. Затем просто ополаскиваю горшок из душа по поверхности субстрата, вымывая мелкие частички, сливаю воду наклоном горшка. И все - до следующего купания.

Аптечка орхидеевода

Болезни и гнили:

Болезни и гнили орхидей настолько многообразны по своим симптомам, что наверное целиком эту тему охватить будет очень сложно, поэтому я напишу о том, что есть у меня под рукой и чем доводилось пользоваться результативно.

Как понять, что перед нами болезнь или гниль?

Листья потеряли тургор, мгновенно пожелтели/отвалились, покрылись налетом или мокнущими пятнами, подгнили корни, погибла точка роста - вот всего лишь несколько симптомов, по которым можно понять, что растение поражено недугом . Заболевание чаще всего поражает сосудистую систему растений, поэтому и действовать нужно системно, то есть использовать системные фунгициды. Прежде всего необходимо понять видимый объем поражения: достать растение, удалить/зачистить все пораженные участки продезинфицированными инструментами и далее приступать к лечению.

Мой список на сегодня: Прогноз, Фитоспорин-М, Максим, Витарос, Топаз (разумеется список намного шире). У каждого из этих препаратов свой спектр действия, поэтому выбор должен опираться на симптомы заболевания и диагноз (но я больше отдаю предпочтение препаратам с широким спектром).

Как применять (по мере убывания эффективности): наносить неразбавленным непосредственно на места зачистки, замачивать и опрыскивать, а возможно и сочетать эти приемы. То есть на период лечения в самых тяжелых случаях растение нежелательно пересаживать, а после излечения из старого горшка необходимо оставлять доступным для осмотра (держать на воде/на коре/с просушкой или без, тут методы, я уверена у каждого свои), пока не наметится положительная динамика - гниль перестанет распространяться, наклюнутся свежие корешки или листики. Необходимо понимать, что без удаления пораженного участка борьба может быть неэффективной, а лечить растение посаженное в грунт - это как тыкать пальцем в небо, результат возможно и будет, но вы никогда не сможете быть уверены, а не вернется ли снова гадость. Многие, я знаю, используют человеческие препараты в таблетках и порошках - антибиотики широкого спектра действия.

Реанимация орхидей без корней

Это наиболее распространенный и действенный способ, основное преимущество которого заключается в том, что все что происходит с орхидеей всегда на виду и у вас есть возможно отрегулировать содержание на любом этапе реанимации. Итак суть самого метода заключается в помещении орхидеи в прозрачную емкость с водой.

• Чередование замачивания и просушивания. Если орхидея лишена корней совсем, то она помещается в емкость с водой, до уровня жидкости, так чтобы кончик попы касался кромки воды. Если орхидея имеет небольшое количество корешков, то помещается самым длинным корешком в воду. Периодически воду необходимо менять, а орхидею доставать, промывать и просушивать. Интервалы сушки и замачивания выбираются опытным путем, сутки/сутки или 2-3 в воде/сутки просушка - это примерно. В некоторых случаях замачивание делают на несколько часов, а остальную часть суток орхидея стоит без воды. Но согласитесь, скакать целый день вокруг разных колб, если реанимашек достаточно много - удовольствие еще то. Для себя я выбрала такую схему: 2-3 дня в воде, но уровень воды естественно испаряется и я не подливаю воду, затем промываю орхидею, меняю воду, день просушки и далее опять 2-3 дня в воде/над водой. Получается 2 раза в неделю полностью мою орхидею и меняю воду. В воду можно добавлять различные добавки в виде витаминов, и препаратов стимулирующих корнеообразование, но я бы не рекомендовала увлекаться последними и использовать их часто.

Полив фаленопсис

Очень часто проблемы с содержанием орхидеи начинаются с неправильного ухода: неверно подобранный грунт и способы полива очень быстро могут привести к гнилям и потере функциональных частей растения.

Способы полива:

выбираются в зависимости от способа содержания: - погружение емкости

• обильный пролив
• опрыскивание корневой системы (принципиально акцентирую внимание на том, что Фаленопсис не только не нуждается в опрыскивании листьев, но это может быть и очень опасно)

Я отдаю предпочтение проливу, как самому эффективному методу не только напитать влагой корни, но и вымыть лишнее из горшка (такой метод препятствует накоплению солей, обеспечивает вымывание мелких частичек и примесей, а также не допускает переувлажнения)

Когда поливать:

Основной ориентир - корни, точнее их цвет. Фаленопсис нуждается в поливе, когда цвет корневой системы становится бледно зелёным с серебристым отливом, у некоторых видов и сортов корни могут быть с бордовым или красноватым оттенком (как правило и листья отливают этим же цветом) - в этом случае ориентироваться нужно именно по серебристому оттенку корней.

Чем поливать:

чистой водой, pH которой находится в диапазоне 5,5-6,5. Можно использовать отстоянную воду, минеральную воду (кстати она даёт очень интересные результаты, так как действует более мягко чем добавки концентрированных удобрений, а также проточной водой из крана, что собственно я и применяю (стоит обратить внимание на жесткость воды в вашем регионе).

Листья также нуждаются в регулярной гигиене. Раз в 2-3 недели,а иногда и чаще необходимо протирать листовую платину с обеих сторон влажным диском или салфеткой, которые можно смочить в растворе янтарной кислоты или витаминов.

Техника безопасности: - избегайте попадания воды в пазухи растения и центральный лист.

• избегайте попадания воды на цветы
• полив достаточен, когда корни приобрели яркий насыщенный зелёный цвет
• не переусердствуйте с поливом: золотое правило: лучше пересушить, чем переувлажнить
• не перебарщивайте с удобрениями, их лучше вводить в очень маленьких дозах и постепенно

Плесень

Плесень – это колония одноклеточного грибка, развивающегося из спор, которые в «законсервированном» состоянии в огромных количествах постоянно присутствуют в воздухе.

Споры «просыпаются» для интенсивного размножения, как только для этого появляются благоприятные условия: повышенная влажность и тепло. Плесень или плесневые грибы встречаются в нашей жизни повсеместно. В квартирах, на испорченных продуктах, в городе, в лесах, ученые смогли обнаружить плесень даже во льдах Антарктиды, поэтому с одной стороны можно винить кору, которая гипотетически несет споры плесени (как и весь окружающий воздух) или все таки разобраться в причинах, почему она возникает!

Причины возникновения:

Лохматый налёт - это плесень, вызванная массовым размножением плесневелых грибков (Alternaria, Cladosporium и другие) и грибков гниения древесины (белая и бурая бактериальная гниль), микроскопические (0,002-0,007 мм) споры которые нередко присутствуют в субстратах или воздухе. До поры до времени они находятся в "спящем" состоянии и никак себя не проявляют, но как только окружающая среда становятся благоприятной, начинают активно размножаться, расползаясь в пустотах между корой, по поверхности субстрата, корневой системе и стебле (псевдобульбах) растения. Идеальной средой для размножения плесневелых грибков является слишком влажное содержание растения (постоянно влажный субстрат) в совокупности с высокой влажностью воздуха, недостаточным освещением (осенью и зимой) и достаточно низкими температурами (чаще всего не выше + 20 °C, но бывают и исключения.

Температурный режим

Рассматривая температурные предпочтения Phalaenopsis, нужно чётко разграничивать два понятия: полезные и переносимые температуры.

Полезные температуры призваны улучшать условия жизни орхидеи, а переносимые температуры связаны с экстремальными условиями, когда, например, слишком поздно включили отопление осенью, или, наоборот, за окном уже жарко, а в доме до сих пор жарят батареи, и т.п. В среднем по группе диапазон переносимых температур от 12-14 °C (ниже грозит обморожение) и до + 42 °C (выше грозит смертельный перегрев). При этом немало важно, встречает орхидея невзгоды с мокрыми корнями или полностью сухая, так как корни на порядок чувствительнее листьев. Мокрые корни и в случае сильного охлаждения, и в случае сильного перегрева получают обморожение. Если с низкими температурами всё более или менее понятно, то во время жары горшок нагревается, влага начинает усиленно испаряться, и опять же получается переохлаждение. Вспомните себя на пляже, выходя из воды, мы начинаем замерзать. Аналогичный эффект происходит внутри горшка.

Приверженность орхидей к тому или иному температурному режиму (тёплому, умеренному или холодному) зависит от того, насколько оптимально (наиболее эффективно) происходит процесс фотосинтеза при тех или иных температурах. Говоря другими словами, при каких температурах образуется как можно больше новых клеток, идущих на образование цветоносов, новых листьев и корней. Phalaenopsis - группа довольно-таки обширная и включает в себя не только природные виды, но и просто невероятно огромное количество гибридов, в том числе и межвидовых, например, когда скрещивается Ascocentrum и Phalaenopsis, получается Asconopsis. Все растения индивидуальны, но, тем не менее, имеют часть общих свойств (черт "характера"). Ориентируясь на большинство, можно отметить, что Phalaenopsis имеет уникальное свойство - способность в зависимости от воздействия внешних условий (температуры, влажности воздуха и т.д.) организовывать свой фотосинтез как по принципу C3, и как сaм фотосинтез.

Данное явление называется факультативным (самонастраивающимся) c3-cam фотосинтезом и встречается не только на орхидеях, но и на многих других (в том числе тропических растениях. Впервые оно наблюдалось ещё в далёком 1983 году на литофитных скальных Cattleya(ях), таких как Cattleya briegeri, Cattleya caulescens, Cattleya crispata и других. Однако, более широко оно было изучено лишь в 2003 году, когда и было определено, что таких орхидей гораздо больше.

Абстрагируясь от того, что Фотосинтез в той или иной степени осуществляют все части растения - корни, листья, цветоносы, а у некоторых видов даже цветы, мы остановимся на самом важном фотосинтезе, на том, который происходит через листья. Справедливости ради нужно отметить, что на одном и том же растении корни и листья одновременно могут осуществлять разные виды фотосинтеза. На внутренней стороне листьев (которая смотрит в пол) имеются отверстия (устьица), через которые происходит газообмен орхидей с внешней средой. Через них вовнутрь попадает углекислый газ, а наружу выходит вода, кислород и другие газы. Так как углерод очень важный элемент, который участвует в росте орхидей - в образовании новых клеток, то и основной акцент мы сделаем на нём.

На работу устьиц влияет много факторов, один из которых влажность воздуха. Чем она выше, тем охотней устьица открываются и активней собирают углекислый газ. Все вы прекрасно знаете, что Phalaenopsis - это тропическое растение, которое в своём родном климате живёт в лесу и висит (в основной своей массе) на стволе дерева, примерно где-то в его середине. Пушистые кроны деревьев надёжно защищают его от воздействия прямого солнца. Туда, где висит Phalaenopsis, оно доходит уже рассеянным. Какая бы ни была жаркая погода снаружи, в лесу всегда прохладнее. Лишь немногие природные виды встречаются в своей жизни с ярким прямым солнцем хотя бы 2-3 месяца в году, сейчас мы их рассматривать не будем, но они, безусловно, есть. Даже если на побережье будет + 29 °C, рядом с Phalaenopsis(ом) будет максимально + 24 °C. Прибавьте к этому ещё и частые осадки, которые держат влажность воздуха на уровне не ниже 80 %, и вы получите природный климат вашего растения. Ему не нужно защищаться от палящего солнца, жары и сухого воздуха, поэтому оно совершенно спокойно открывает свои устьицы в дневное время и осуществляет c3 фотосинтез.

Все вы наверное уже слышали, что Phalaenopsis(ы) в теплицах накачивают гормонами, от того они очень быстро растут и так обильно цветут. На самом деле всё очень просто. Смысл теплицы в том и заключается, чтобы воссоздать природные условия, т.е. высокую влажность воздуха и умеренный температурный режим в диапазоне от + 16 до + 24 °C.

И именно поэтому растения в теплицах намного лучше растут и обильнее цветут.

Читая многочисленную литературу по уходу за орхидеями вы регулярно будете натыкаться на то, что Phalaenopsis - орхидея умеренного температурного режима, и это не бред сумасшедшего, а констатация доказанного факта. Самый эффективный С3 фотосинтез у данной группы орхидей протекает именно при температурах от + 16 и до + 24 °C, причём наиболее удачная комбинация будет:

• День: 20-24 °C;
• Ночь: 16-18 °C.

Когда же температуры в том же природном климате начинают повышаться, например, становятся + 26 или + 30 °C, происходит снижение влажности воздуха, воздух становится суше, и вместо активного поступления углекислого газа через устьица начинает больше испаряться влага, а при очень высоких температурах они вообще впадают в "депрессивное" состояние - закрываются.

Представим на минутку теплицу, оснащённую вентиляторами, увлажнителями и т.п. приборами, действие которых направлено на поддержание умеренно-влажного климата, даже если во время летней жары вентиляторы и кондиционеры не смогут справиться с поставленной задачей - сдерживанием жары, влажность воздуха там всё равно никогда не упадёт ниже 70 %, и пока она выше этого показателя устьица будут работать на благо растению. На худой конец, орхидеи можно полить из ДЮЗ (аналог душа). При попадании воды на устьица, они автоматически откроются.

Как мы уже упоминали выше, в природе существуют Phalanopsis(ы), растущие на жарком прямом солнце. Сказать, что они растут на нём все 12 месяцев в году, будет невежливо, так как с прямым солнцем растения встречаются от силы 1-2 месяца в году, пребывая остальное время, как и их собратья в полутени (на рассеянном солнце). Для того, чтобы выжить в эти два месяца растения придумали несколько иной механизм осуществления своего фотосинтеза - сам фотосинтез. На ярком прямом солнце жарко, воздуха сухой, кроме того, иногда бывает, что и количество осадков в эти месяцы значительно сокращено, открытие устьиц равно самоубийству, так как начнётся массовое испарения воды и листья просто повиснут безжизненными тряпочками. Какой бы ни была жара днём, НОЧЬЮ она в любом случае спадает, повышается влажность воздуха, и устьица открываются. Они обмениваются газами, собирают углекислый газ, накапливают его, а днём по жаре орхидея перерабатывает. Данный процесс намного медлительнее, чем C3 путь, зато позволяет орхидее не просто существовать, но и даже неплохо расти. После того, как месяцы лишений пройдут, и привычные условия вступят в свои права, орхидея опять переключится на C3 фотосинтез.

Изучение природных видов Phalaenopsis показало, что чем толще их листья, тем быстрее происходит "переключение" с одного "режима" на другой. Однако, более глобально данный вопрос до сих пор не изучен.

Когда вы приносите вашу орхидею в дом, ставите на подоконник, где круглый год низкая влажность воздуха, вы должны понимать, что также быстро, как до вашей квартиры в теплице, она расти не сможет. В теплице она осуществляет C3 фотосинтез, а у вас будет жить как сам-растение. Именно по этой самой причине вам нужно чётко усвоить некоторые особенности.

Вы наверняка слышали или читали в литературе по уходу за орхидеями, что для нормального роста им требуется ночное понижение температур или колебание температур. Данное явление - это в принципе прерогатива cam фотосинтеза, для тепличных растений данный фактор не так существенен.

Устьице должно не просто открыться ночью, но и собрать углекислый газ. Всё бы хорошо, но его способности не безграничны. Для того, чтобы устьице смогло собрать необходимое для нормального роста "количество" углекислого газа:

Днём на листья растений должно воздействовать определённое солнышко (будет мало солнца, сборы и запасы буду мизерными);

температура окружающей среды ночью должна быть не выше + 24 °C (в идеале 16-18 °C).

Именно по этой самой причине так важна ночная температура содержания, а точнее её понижение. Чтобы было понятнее, представьте себе, что вашей орхидее (условно) нужно собрать за ночь 3 единицы CO2.

• При + 24 °C ночью она соберёт 1 единицу (меньше, чем надо),
• при + 22 °C - 2 единицы (опять меньше, чем надо),
• при + 20 °C - 9 единиц (в 3 раза больше необходимого),
• а при 16-18 °C - 30 единицы (т.е. в 10 раз больше, чем при + 24 °C).

Недостаток углерода орхидея скомпенсирует за счёт более зрелых тканей - начнёт потихонечку сушить нижние листья, перенаправляя содержащиеся в них вещества к молодым листьям. Процесс наращивания новых клеток слегка замедлится, так как на "перетаскивание" нужно время, да и здоровье (внешний вид в частности) орхидеи пострадает. Чем больше будет жарких ночей в её жизни, тем больше своей собственной зелёной массы она "съест". Говоря простым языком, орхидея будет расти, "кушая" старые листья.

После того, как механизм "работы" растения становится более или менее ясен, а важность ночного охлаждения понятна, перед новичками в мире орхидей сразу же встаёт вопрос, как добиться ночного понижения!?! Чаще проветривайте помещение на ночь, летом держите орхидеи на открытом окне (если ночью не ниже + 16 °C) или на балконе, найдите более прохладную комнату, а во время отопительного сезона завешивайте батареи, например, мокрым полотенцем, это не только снизит жар, но и немного повысит влажность воздуха рядом с растениями.

В жаркое летнее время возможны ситуации, когда разница между дневной и ночной температурами становится слишком большой, так как днём в лучах солнца растение очень сильно нагревается (до 33-37 °C), а ночью сильно остывает, даже если общая температура в комнате ночью + 24 °C, то разница уже будет 10 °C и более, на внутренней стороне листьев или цветоносах начинают появляться капельки воды, иногда вязкой структуры.