Столбы для ворот: самый надёжный способ установки

Столбы для ворот должны стоять крепко и надёжно. Это аксиома. От них зависит эстетичность и функциональность любых распашных ворот (в особенности тяжёлых). Мы расскажем о способе бетонирования, который подойдёт даже для местности с сильным пучением грунтов.

Что нужно для установки столбов?

1. Профильная труба размером 100х100 мм (толщина металла – чем больше, тем лучше)
2. Арматура диаметром 12 мм.
3. Металлический прут /круг 12-14 мм (можно заменить арматурой).
4. Металлический уголок 5х5 см.
5. Металлические распорки из трубы или уголка (отрезки примерно по 1,5 м).
6. Бетономешалка (если есть) или ёмкость для приготовления бетонной смеси.
7. Лопата.
8. Сварочный аппарат.
9. Болгарка.
10. Песок.
11. Гравий/мелкий щебень.
12. Цемент.
13. Дренажный насос (если в грунте близко вода).
14. Фанера.
15. Плёнка плотная и прочная (любого цвета).
16. Груз из любого материала по 30-50 кг (по 2 на каждый столб).
17. Строительный отвес.

Подготовительные работы

1. Для начала нужно вырыть траншею. Её глубина зависит от величины промерзания грунта в вашей местности. Углубляться нужно не менее чем на 20 см ниже данной величины (лучше на 30-40 см). То есть для самого надёжного способа бетонирования столбов недостаточно двух отверстий в грунте. Для этого вырывается траншея, длина которой на 60 см больше расстояния между столбами (с заходами по 30 см с каждой стороны) и шириной 50 см.
2. Землю и глину после выкапывания траншеи нужно вывезти в другое место. В дальнейшем они не понадобятся – засыпать пустоты следует песчано-гравийной смесью.
3. На столбы из профильной трубы необходимо наварить арматурные пруты для создания гребёнок. В них будет закладываться арматура, проходящая между столбами и армирующая бетонный слой. Крепления делаются следующим образом: 4 металлических прута, выступающие за каждую сторону трубы на 10 см, привариваются к ней с шагом 15 см от нижнего края, 15 см между прутами, далее 40 см до третьего прута и 15 см до четвёртого (верхнего).
4. На эти пруты на равном расстоянии нужно наварить по четыре отрезка с каждой стороны столба. Их длина 10 см. После сварки маленьких прутков на каждом столбе с одной стороны будет находиться четыре гребёнки, предназначенные для укладки арматуры.
5. Нужно также сделать крепление для арматуры в промежутке между столбами. Оно схоже с уже сделанными гребёнками, но имеет одно отличие – они приварены на отрезок прута такой же толщины (не на профильную трубу). Длина прута должна быть больше, чем нижний отрезок столба с гребёнками. Это нужно для того чтобы вбить приспособление в грунт, чтобы все гребёнки были на одном уровне (на столбах и на пруте). Далее будет понятнее, о чём идёт речь.
6. Для точной установки столбов в траншею необходимо сделать ещё одно приспособление. Оно заметно упростит установку, поэтому стоит «заморочиться» с его изготовлением. Это так называемая корзинка под каждый столб. Она представляет собой сваренные отрезки уголка длиной по 9,5 см. Они привариваются друг к другу таким образом, чтобы между краями в углах были зазоры примерно по 0,5 см. Такая корзинка состоит из двух внутренних и двух внешних уголков. В неё должен легко заходить столб. К каждому столбу нужно сделать по корзинке-гнезду.
7. К каждой корзинке следует приварить ножки из арматурных прутков. С их помощью будет осуществляться установка в грунт. Нужно сделать по четыре ножки длиной 20-25 см. В дальнейшем эти корзинки-гнёзда необходимо установить в места, предназначенные для столбов. Точно определить их можно с помощью отвеса. Важная функция этих приспособлений в том, чтобы не дать столбам сдвинуться с места в процессе бетонирования. Кроме того, они нужны для полного заполнения внутренней части столбов бетонной смесью (без контакта с грунтом). Это защитит металл от коррозии, увеличив надёжность и срок эксплуатации столбов.
8. На каждом столбе необходимо сделать по отверстию диаметром не менее 2 см (меньшее будет засоряться, и требовать очищения). Они нужны для того, чтобы из внутренней части столба выходила лишняя вода во время заливки бетонной смеси. Отверстия можно легко сделать с помощью электросварки на высоких значениях тока. При этом электрод прожигает металл насквозь. Отверстия обязательно нужно делать в тех случаях, когда в траншею поступает грунтовая вода. Их главная функция – выпустить воду на уровне траншеи. Если отверстия не сделать, она будет выходить наружу сверху. Это приведёт к бетонным потёкам по столбам, что потребует отдельной трудоёмкой работы по их очистке.
9. Для надёжного бетонирования столбов нужно сделать опалубку в виде трапециевидной пирамиды из фанеры. Она позволит закрепить столбы в грунте таким образом, чтобы они точно не сместились от воздействия каких-либо внешних факторов. Размер трапеции следующий: 25 см верхняя часть, 45 см нижняя, длина (высота) – 70 см. Толщина фанеры – 12 мм.
10. Вырезав трапеции из фанеры, необходимо закрыть их плёнкой с одной стороны с заворотом на вторую. Закреплять плёнку следует на второй стороне с помощью надёжных кнопок. После этого трапеции надо собрать в пирамиду. Это можно сделать с помощью скотча или плёнки и кнопок.

Установка столбов

1. Сначала с помощью отвеса определяем точное место расположения столбов.
2. Устанавливаем туда специально сделанные гнёзда-корзинки, забив их в грунт на всю длину ножек.
3. Далее устанавливаем столбы. Проще всего это сделать, если сначала разместить поперёк траншеи два отрезка уголка или трубы. На них нужно положить столб, который с такой позиции можно взять одной рукой и опустить в гнездо корзинки. Если не использовать вспомогательные средства, можно столкнуться со сложностями в установке. Это объясняется большой массой каждого столба, обусловленной наваренными гребёнками и его большой длиной (3,5 – 3,7 м).
4. Устанавливаем дополнительное крепление для арматуры (гребёнки).
5. В гребёнки горизонтально укладываем арматуру. Всего получится четыре ряда по восемь штук. Горизонтального армирования будет достаточно, в вертикальном никакой необходимости нет.
6. Готовим бетонную смесь и заливаем её в траншею на метр.
7. Вокруг столбов втыкаем пруты арматуры (5-6 штук). Они нужны для того, чтобы связать нижнее бетонирование с тем, которое будет в трапециевидной опалубке. Пруты должны не доходить до верха траншеи на 5 см.
8. Выше бетонирования устанавливаем усечённые пирамидки таким образом, чтобы столбы и арматура вокруг них оказались внутри. Заливаем бетоном по уровню (все столбы должны быть залиты на одинаковую высоту).
9. Для того чтобы архимедова сила не выталкивала пирамидки вверх, кладём сверху по два прута арматуры, а на их концы ставим тяжёлый груз. Его должно быть достаточно, чтобы пирамиды не поднимались.
10. Оставляем бетон застывать на два дня, после чего снимаем опалубку и высыпаем в оставшуюся часть траншеи песчано-гравийную смесь.

Пирамидки вокруг столбов нужно делать из цемента высокой марки. Их можно обработать битумной мастикой, чтобы защитить бетон от влаги.

В результате проделанной работы забетонированная часть столбов будет выше уровня земли. Это нужно для того чтобы в случае движения грунта во время зимнего пучения металл всегда был выше почвы. Данная технология требует сравнительно немалых затрат материалов, труда и времени, благодаря чему и является супер надёжной.

Количественные параметры, указанные здесь, подразумевают использование столбов длиною 3,7 м и глубину траншеи 1,5 м. Если в вашем случае траншея будет глубже или мельче, подкорректируйте остальные параметры.

Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook