1. /
  2. Статьи
  3. /
  4. Загородная жизнь
  5. /
  6. Своими руками
  7. /
  8. Секреты надёжной установки заборных столбов

Секреты надёжной установки заборных столбов

Рейтинг
Содержание статьи
  1. Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?
  2. Инструменты для установки столбов
  3. Надёжные способы установки столбов
  4. Способ «На века»
  5. Способ «супер опора»
  6. «Арматурный» способ
  7. Советский способ
  8. Эконом-вариант
  9. Упрощённый способ
  10. Старый дедовский способ
  11. Секрет более прочной связи столба с бетоном
  12. Как установить столбы ровно в одну линию?
  13. Как сэкономить на металлических столбах для забора?
  14. Дополнительные меры, которые защитят от сил пучения

Самое главное в установке заборных столбов – добиться того, чтобы они не поднимались силами пучения и не падали от других воздействий. Эти природные силы способны не только покосить забор или испортить всю его красоту и гармонию, но и воспрепятствовать выходу хозяина забора из собственного двора. Такое бывает, когда из-за движения столбов заклинивает калитку и ворота. Конечно же, это крайний случай. Он может иметь место в регионах, где глубина промерзания грунта бьёт рекорды и печалит многих владельцев частных домов.

Как же избежать проблем с забором из-за неправильного бетонирования столбов? Если вы не хотите впадать в депрессию из-за выкинутых денег и зря потраченного времени, сделайте всё правильно с первого раза. Вам не придётся мучиться или ещё раз тратиться, переделывая забор. Он будет стоять без каких-либо изменений, вызывая зависть соседей и восхищение прохожих. Но это не главное. Важно, чтобы лично вам было выгодно, удобно и приятно.

Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?

Силы пучения грунта – это природное явление, которое зависит от следующих факторов:

  • глубины залегания грунтовых вод;
  • наличия воды в грунте помимо грунтовых вод;
  • величины низких температур в зимнее время.

Когда грунтовые воды находятся близко, грунт больше подвержен силам пучения. Они являются результатом действия двух факторов – наличия воды в структуре почвы и глубины её промерзания. Последняя напрямую зависит от величины низких температур. То есть в тех случаях, когда один из факторов (вода или достаточно сильный мороз) отсутствует, пучение не происходит.

Во время промерзания насыщенного влагой грунта происходит его расширение, из-за чего он, следуя законам физики, поднимает столбы. Данный процесс можно сравнить с выдавливанием прыща – если в определённых местах достаточно сильно нажать, содержимое вылезет наружу. Почва так же выталкивает столбы, если они забетонированы на недостаточную глубину. Морозное пучение грунта способно сильно навредить забору – от поднятия столбов на разную высоту (со всеми вытекающими последствиями) до полного падения его на землю. Так что с пресловутыми силами пучения лучше не шутить.

Как же избежать столь не радужных перспектив, застраховавшись от воздействия сил морозного пучения? Ответ прост: разместить один конец столба ниже уровня промерзания грунта. Но знание этой банальной истины, которым могут похвастаться многие домовладельцы, ещё не гарантирует идеального результата. Мы расскажем о самых лучших способах установки заборных столбов, которые позволяют обойти негативное действие природных сил.

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

  1. Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.
  2. Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.бур
  3. Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.
  4. Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.Инструменты для установки столбов (дрель)
  5. Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.
  6. Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.
  7. Уровень. Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз. В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).
  8. Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.
  9. Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).
  10. Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.кувалда
  11. Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.
  12. Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).
  13. Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.Болгарка.
  14. Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.
  15. Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.
  16. Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.

Надёжные способы установки столбов

Ниже мы подробно рассмотрим самые эффективные способы установки заборных столбов. Здесь они имеют импровизированные названия.

  1. Способ «На века».
  2. «Супер опора».
  3. «Арматурный» способ.
  4. Советский способ.
  5. Эконом-вариант.
  6. Упрощённый способ.
  7. Старый дедовский способ.

Способ «На века»

Данный способ является более затратным, чем обычное бетонирование (для него дополнительно нужно приобрести пластиковые канализационные трубы диаметром 11 см и длиной 1 м). Он рассчитан на регионы, где глубина промерзания грунта – более 1,2 м. Столб нужно брать хотя бы на 20 см длиннее этой коварной глубины (а лучше больше), чтобы хорошо закрепить его в непромерзающем слое.

Этапы бетонирования столба с применением пластиковых труб:

  1. Бурение отверстий под столбы с использованием ручного или электрического бура (для очень глубоких отверстий ручной бур необходимо удлинить). При использовании бура отверстие получается диаметром 18 см.
  2. Бетонирование части столба. Согласно данному способу, необходимо забетонировать тот промежуток столба, выше которого будет располагаться пластиковая труба. Рассчитать его длину можно следующим образом: от места, где столб будет выходить из земли, нужно отмерить 70 см.
  3. Бетонирование с пластиковой трубой. У пластиковой сантехнической трубы нужно отрезать расширенную часть. В итоге она составит 85 см. 15 см следует оставить выше уровня земли, а упомянутые 70 см пластиковой трубы надеть на столб выше ранее забетонированной части и тоже заполнить бетонной смесью. В этом поможет металлический жёлоб. Размещение пластиковой трубы выше на 15 см объясняется тем, что зимой грунт может подниматься вверх примерно на такое расстояние (возможно, меньше). Он будет скользить по пластику, не выйдя за его пределы и не задев металлическую часть.
  4. Заполнение внешней части отверстия. Оставшийся промежуток между отверстием и пластиковой трубой нужно заполнить песчано-гравийной смесью. В случае пучения зимой почва будет двигаться вверх, скользя по трубе. При этом столб останется на месте, благодаря двум факторам: закреплению ниже уровня промерзания и скольжению грунта с песчано-гравийной смесью по пластику.
  5. Заполнение столбов бетоном. Для того чтобы столбы стояли как можно дольше, не подвергаясь коррозии изнутри, их лучше всего заполнить бетоном. Для этого пригодится воронка из пластиковой бутыли. Доводы в пользу данного метода: при бетонировании вода не попадёт внутрь столба как сверху, так и снизу из почвы. Такой подход считается надёжнее сварки, потому что швы могут быть не идеальными, поэтому рано или поздно влага всё-таки поступает в трубу.

Способ «На века»

Способ «супер опора»

Данный способ является особо надёжным. Он применяется на железных дорогах для установки железобетонных опор семафоров. Его можно использовать при возведении заборов, калиток и ворот.

Этапы бетонирования столба с созданием супер-опор:

Выкапывание отверстий

В данном случае понадобится лопата, потому что отверстие для бетонирования нужно намного шире, чем позволяет сделать бур. Размер самой широкой части зависит от диаметра столба, его высоты и назначения, которое подразумевает определённую нагрузку. Рассчитать его каждый сможет, исходя из своих индивидуальных показателей. Для примера приведём параметры, которые действуют на железной дороге:

  • длина металлического столба от уровня земли – 5 м;
  • его диаметр – примерно 15-20 см;
  • длина бетонной опоры – 1м, её форма – усечённая пирамида, размеры – верхней части – 50Х50 см, нижней – 65х65 см.

Бетонирование в специальной форме

Для создания «супер-опоры» необходимо подготовить форму из фанеры или другого подходящего материала. Как вариант, её размеры могут быть такими: внизу 35 см, а вверху 25 см. Форма состоит из четырёх трапеций, которые снаружи чем-либо скрепляются вместе, образуя усечённую пирамиду.

Бетонирование заборных столбов может производиться четырьмя способами:

  • столб бетонируется на выбранную глубину (то есть опускается в грунт на длину усечённой пирамиды);
  • ниже уровня промерзания грунта осуществляется обычное бетонирование столба, а выше – в форме усечённой пирамиды;
  • ниже уровня промерзания столб забивается в грунт, а выше – заливается бетоном в соответствующей форме;
  • ниже уровня промерзания столб бетонируется в форме усечённой пирамиды, а выше засыпается песчано-гравийной смесью.

Засыпка песчано-гравийной смесью

Такая засыпка производится в зависимости от варианта бетонирования. Пустоты заполняются смесью гравия и песка.

Данный способ является очень надёжным за счёт тяжести бетонной опоры. Силы пучения не поднимают столб, который имеет своеобразный якорь. Её желательно сверху обработать битумной мастикой, которая увеличит скольжение и защитит от влаги. Такие опоры целесообразнее всего использовать при возведении ворот и калиток, где нужна особая надёжность и отсутствие движения столбов. Но и для обустройства надёжного забора он тоже подойдёт.

Заливка бетоном внутренней части столбов – это хорошая альтернатива пробкам и крышкам на них. А если это столб у калитки или ворот, то он не прожжётся при сварке и не будет греметь при закрывании.

«Арматурный» способ

Этот способ подходит для лёгких заборов (например, из профнастила) в местах, отличающихся сильной пучинистостью грунта и большой глубиной промерзания. Дабы избежать негативных последствий из-за действия сил природы, в таких регионах желательно погружать столбы как можно глубже. Но поскольку использовать для этого длиннющие столбы неудобно, нерационально и недёшево, народные умельцы нашли эффективное и гениальное решение. Оно состоит в разделении столба на две части – подземной и надземной.

Этапы работ с применением арматуры:

  1. Забивание арматуры в грунт. Для подземной части берётся длинная арматура сечением 14 мм. Для одного столба потребуется два отрезка арматуры по 3 м. Её не нужно бетонировать – это упрощает и удешевляет процесс. Арматура просто забивается в грунт почти на всю свою длину. Перед забивкой её нужно обработать полимерной битумной мастикой, чтобы она не подвергалась коррозии. Для погружения прутов арматуры в грунт можно сначала сделать отверстия с помощью дрели и длинного сверла соответствующего диаметра. Имеется в виду специально удлинённое сверло, полученное путём наваривания дополнительного стержня. Таким сверлом можно сделать отверстия длиной от 1 м и более. Для первоначального погружения арматуры этого хватит. Далее её следует забить в грунт, что вполне по силам здоровому мужчине. После полного забивания арматуры для одного металлического столбика над землёй должны торчать два штыря примерно на 15 см. Этой высоты должно быть достаточно для того, чтобы готовый забор не соприкасался с почвой (в том числе в случае пучения грунта). Каждую пару арматурин необходимо располагать не вдоль, а поперёк линии забора на расстоянии 20-25 см друг от друга. При этом внешний прут должен выступать за край верхнего столба примерно на 3-5 см. А внутренний – располагаться напротив внешнего (уходя вглубь участка от забора). Условная линия, проходящая от одного прута до другого должна быть перпендикулярной будущему забору.
  2. Приваривание уголка и столба. Далее на эти два штыря горизонтально приваривается кусок уголка, а уже на него – металлический заборный столб нужной длины (надземная часть). Как мы упомянули выше, столб располагается от внешнего штыря на 3-5 см вглубь участка. Но это ещё не всё. Для того чтобы обеспечить устойчивость такого столба, его нужно укрепить укосиной. Она приваривается одним концом к внутреннему концу уголка, а другим – к столбу (примерно на 15-20 см выше нижней части столба, образуя с ним и уголком треугольник). Укосину можно сделать из металлического уголка или куска профильной трубы. На этом работы по установке столба закончены. Такие столбы, связанные в дальнейшем между собой в заборе, уже не выпрет силами пучения. И при качественной сварке они не упадут от ветра либо другого механического воздействия.

Советский способ

Есть один незаслуженно забытый способ бетонирования столбов, который успешно использовался в советское время. Доказательством его надёжности являются старые ограждения, которые можно встретить вдоль железных дорог и во многих других местах. Данный способ довольно простой и не особо затратный. Секрет его эффективности в форме бетонирования. Именно она позволяет столбам противодействовать силам пучения, благодаря чему забор может стоять десятилетиями. В упомянутых ограждениях использовались бетонные столбы с армированием четырьмя прутами.

Этапы установки забора советским способом:

  1. Подготовка отверстия для столба. Такие столбы погружались в грунт на глубину от 1м до 1,2 м. Отверстия для них делались диаметром 35 см в нижней половине и в виде усечённого конуса, расширяющегося до 40 см – в верхней половине. То есть отверстие напоминает форму рюмки.
  2. Засыпка песчано-гравийной смеси. Нижнюю половину отверстия засыпали песчано-гравийной смесью, хорошо утрамбовав её и выставив столб в вертикальном положении.
  3. Бетонирование. Далее производилось бетонирование оставшейся верхней части столба. При этом бетон обретал форму перевёрнутого усечённого конуса. То есть его широкая часть располагалась сверху. Такой нехитрый метод позволял усиливать столбы за счёт довольно широкой части, образованной застывшим бетоном. Силы пучения практически не поднимали их, что объясняется следующими факторами:
  • конусовидной формой забетонированной части – она оказывала сопротивление не только за счёт своей относительно большой массы, но и благодаря расширению к верху;
  • дополнительной тяжестью самого армированного бетонного столба размером 13Х14 см.

Эконом-вариант

Данный способ тоже подразумевает частичное бетонирование, только «наоборот». В эконом-варианте бетонной смесью заливается нижняя часть столба.

Этапы работ:

  1. Подготовка отверстия. Диаметр его зависит от размеров бура, способа выкапывания и пожеланий хозяина будущего забора. Нижняя часть может иметь любые размеры (при этом более широкая будет лучше держать столб). Отверстие выкапывается ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см (для надёжности можно на 30-40 см).
  2. Бетонирование. Ту часть, которая находится ниже уровня промерзания грунта, заливают бетонной смесью. Перед этим на дно можно кинуть небольшой слой дренажа.
  3. Засыпка песчано-гравийной смесью. Остальная часть столба засыпается песчано-гравийной смесью и тщательно утрамбовывается (чтобы гравий/щебень и песок были максимально уплотнены).

В результате таких действий достигается главный эффект – столб не поднимается силами пучения, потому что они не воздействуют на самую тяжёлую забетонированную часть. Она удерживает его на месте благодаря своей массе и размещению ниже уровня промерзания. Кроме того, песчано-гравийная смесь намного меньше подвержена пучению и под воздействием окружающего грунта способна скользить вдоль столба. Чем больше диаметр и глубина забетонированной части (ниже уровня промерзания), тем выше вероятность того, что столб не выпрет.

Данный способ позволяет получать заметную экономию на цементе. При желании можно забетонировать небольшую верхнюю часть столба, чтобы он стоял максимально крепко, не двигаясь в стороны. Но это не обязательно, если забор обладает низкой парусностью (например, сделан из сетки). При уплотнённой засыпке и достаточном бетонировании столб будет стоять надёжно и крепко.

Упрощённый способ

Данный способ можно разделить на два варианта:

  1. Установка бетонного или металлического столба с засыпкой (бутование). Этот способ ещё называют сухим бетонированием. Оно производится очень просто: выкапывается отверстие нужного диаметра и глубины (желательно ниже уровня промерзания). Делается небольшой дренаж из мелких камней. Вставляется имеющийся столб и плотно засыпается песчано-гравийной смесью. При этом важно производить уплотнение специальной вибротрамбовкой (виброногой) или вручную с помощью доски, палки или металлического приспособления. По словам тех, кто на деле проверил эффективность данного способа, столбы прекрасно стоят, не выпирая после зимы. Но в данном случае может наблюдаться один недостаток: при сильных ветрах и высокой парусности забора столбы могут немного «ходить» в стороны (т.е. расшатываться). Чтобы избежать этого, по лини забора делают мелко заглубленный фундамент. Он удерживает столбы, защищая нижнюю часть забора от воздействия и проникновения воды. При желании и возможности, можно сэкономить, бетонируя не всю полосу, а только небольшую верхнюю часть столбов.
  2. Установка металлического столба путём забивания. Это ещё боле простой вариант. Забивание столбов позволяет прилично экономить на цементе, песке, щебне и гравии. В данном случае нижнюю часть столба тоже лучше размещать ниже уровня промерзания грунта. Нужно помнить, что неглубоко забитый столб рано или поздно расшатается. Поэтому нужно погружать в грунт не менее половины общей длины столба. Данный способ подходит для полностью или частично «прозрачных» и невысоких заборов (из сетки, штакетника и комбинированных материалов). Забивать столбы намного проще, если предварительно проделать отверстия примерно на 60% необходимой глубины. Они должны быть меньше диаметра столбов. Для такой работы подойдёт удлинённое большое сверло.Установка металлического столба путём забивания.
Оба варианта можно применять на тяжёлых пучинистых почвах. По словам знатоков, бутование препятствует пучению, образуя дренажный слой, который отводит воду в почву. Забивание столба ниже уровня промерзания грунта так же способствует его фиксированному положению в случае морозов. Почва скользит по столбам, сначала поднимаясь, а потом опускаясь.

Старый дедовский способ

Это самый древний способ, который используется людьми с незапамятных времён и является самым дешёвым. Заключается он в установке деревянных столбов без бетонирования. Их нужно предварительно подготовить к погружению в почву, чтобы они простояли как можно дольше. Для этого подходят следующие способы обработки, которые можно совместить:

  • обжиг (обугливание) деревянного столба – в процессе горения дерево обугливается, закупоривая древесные волокна, что в дальнейшем защищает его от воздействия влаги и гниения;
  • обработка столба горячей смолой или смесью смолы и солярки – создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды;
  • обмазывание столба размоченной глиной – она защищает столб от влаги и консервирует древесину (после обмазывания столб желательно просушить).

Деревянные столбы нужно обязательно обрабатывать на 20 см выше того уровня, где они будут входить в землю. Именно в этой части дерево подвергается воздействию воды, из-за чего может портиться. Если надёжно защитить столбы из дерева в указанной части, они простоят очень долго. Доказательством тому могут послужить многовековые деревянные дома, построенные на обожжённых дубовых сваях. Установку столбов можно производить, засыпая их глиной, землёй или песчано-гравийной смесью с дренажом на дне отверстий.

И напоследок небольшой лайфхак для деревянных столбов. Самым долговечным вариантом их использования является установка на металлические анкера, которые бетонируются в грунте. То есть столб состоит из бетонной подземной части, анкера в ней и деревянной части вверху. В итоге столб из дерева крепится выше уровня земли, что избавляет его от воздействия воды. При должной обработке такого столба (особенно в нижней части) и своевременной его подкраске, он будет служить очень долго (как минимум, несколько десятилетий).

На сильно пучинистых грунтах столбы не нужно бетонировать до уровня земли. Если сделать это ниже нулевой отметки на 50-70 см, силы пучения, которые больше всего проявляются в этом слое, не смогут подцепить и вытолкнуть столб вверх. Промежуток в 50-70 см следует засыпать песчано-гравийной смесью. Она меньше подвержена пучению и под давлением окружающей почвы склонна скользить по столбу. На этом промежутке металлический столб нужно обязательно обработать от коррозии.

старый дедовский способ

Секрет более прочной связи столба с бетоном

Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:

  • Разрезать металлический столб в виде буквы «Н» и отвернуть образовавшиеся концы под углом в 90 градусов. При этом у столба появятся «ушки» (по два с противоположных сторон). Это самый рациональный вариант, который позволяет обойтись без сварки.
  • Приварить к нижней части столба два небольших куска арматуры (лучше перпендикулярно). Вариант для тех, кому проще воспользоваться сваркой.
  • Сделать прямоугольный вырез в профильной трубе на расстоянии 12-15 см от края нижней части. Длина выреза произвольная (тоже можно 12-15 см). Это самый простой вариант, который позволяет бетону попасть внутрь столба и тем самым дополнительно укрепить его. Выдернуть такой столб будет практически невозможно.

Благодаря таким креплениям столб лучше сцепится с бетоном, его не вытянет сильным порывом ветра или другим воздействием.

Как установить столбы ровно в одну линию?

Для этого необходимо правильно натянуть металлическую проволоку или верёвку (ещё говорят, струну или шнурку), расположив её не в нижней, а в верхней части столбов. Натяжение нужно делать от одной угловой точки до другой, располагая концы на уже установленных столбах. Для большего удобства и контроля можно натянуть струну сразу вверху и внизу. Но этого можно не делать, потому что каждый столб всё равно проверяется по уровню, а место его расположения точно определяется с помощью отвеса.

Если протяжённость забора очень большая, между крайними угловыми точками устанавливают ещё один столб, который поддерживает струну, не давая ей провисать. Для её закрепления на столбе можно прихватить гаечку. В таком случае она не будет сдвигаться, точно показывая идеальную линию.

Как установить столбы ровно в одну линию

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Дополнительные меры, которые защитят от сил пучения

Если вы проживаете в регионе, где силы морозного пучения «творят чудеса» и бьют рекорды, возьмите себе на заметку следующую информацию. Для того чтобы защитить столбы от выпирания, нужно позаботиться о ликвидации хотя бы одного из факторов – наличия воды или воздействия сильных морозов. То есть вам нужно защитить определённое пространство возле столбов от насыщения водой или/и промерзания. Конечно же, по сравнению с обычными способами, это более трудоёмко. Но кому-то такие действия помогут спасти забор и обезопасить себя от лишних трат в дальнейшем.

Ограничить поступление воды можно с помощью дренажной системы, подобной той, которую используют для отвода воды от фундамента. А снизить воздействие морозов – путём утепления почвы вокруг столбов с применением пенопласта. Об этих секретах знают не все строители и владельцы домов. Мотайте на ус и применяйте.


Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

Автор

Комментарии

Интересные варианты, есть из чего выбрать. Мы на дачном участке использовали эконом-вариант. Уже лет 10 забору, пока с ним проблем не было.

Ответить
Последние обновления

Авторизация

Регистрация